DIONIS-CLUB ru
» » Схема проводки от магнитолы

Схема проводки от магнитолы

Категория : Рисунки

С помощью него можно измерить напряжения и определить полярность напряжения найти плюс и минус. В-третьих, на блоке питания вы можете найти наклейку, на которой будет обозначен максимальный ток, на который рассчитан блок питания, по каждому напряжению. Так вы получите наиболее точное значение производители часто врут.

Поэтому не пытайтесь получить на выходе переменное напряжение. При включении зажигания вольтметр должен показать полное напряжение. Если напряжение отсутствует, то неисправны контакты тягового реле.

Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, неисправен двигатель стартера. От копейки до девятки они все одинаковые. Обпилил их до размера 12х5мм. Размер по толщине 5мм. Пилить можно ножовкой по металлу, на мелком наждаке, доводить мелким напильником. Медно-грфитовой пыли будет полно.

По длине щетка спиливается до Особое внимание следует обратить на параллельность и перпендикулярность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток под корешок. Оставшиеся приваренные концы косичек на щеткодержателе облуживаем.

Пассатижи отводят тепло и припой не затечет в косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и не будет гнуться.



магнитолы схема проводки от


При покупке лучше выбирать щетки с наиболее мягкой косичкой. При сборке стартера следует обязательно зачистить места соединения статора с задней и передней крышками, место контакта щеткодержателя на задней крышке.

Дело в том, что минусовые щетки заземляются на массу через заднюю крышку, статор и переднюю крышку. Собирать надо на смазке графитовой чтобы защитить стыки от окисления.

Правильно собранный стартер, с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал крутить двигатель раза в три быстрее. Верещит и не сцепляется стартер Гольф-3, мотор ABU.


Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания

Иногда все-таки сцепляется, при попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - без толку. Вчера три раза на второй передаче толкал. По методике устранения любой неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма с вытрясанием пыли.

Стартер снят, пыль сдута, стартер поставлен на место. Более никаких действий не проводилось. Ключ комбинированый на 10 клемма аккумулятора 2.

Трещотка с головкой на 13, средним удлиннителем 12 см и длинной ручкой 40 см, три болта крепления стартера 3. Трещотка с короткой ручкой и мелким шагом треска снятие планки поддержки впускного коллектора и планки поддержки выхлопной трубы 4.

Ключ на 19 для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выхлопной трубы. Сжатый воздух Снятие стартера 1. Ключ 10 на клемме. Провод от генератора мимо стартера к батарее очень толстый, предохранителя на нем нет; если коснется массы - будет пожар. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся в него под инжектором.

По болту с головкой на 13, тесновато, но можно подлезть и длинной трещоткой. К планке в моем случае пристегнуты какие-то провода, так что после отсоединения она на них повиснет. Болты 2 шт положены на полочку, на которой написан VIN. Отвернуть планку поддержки выхлопной трубы подтягивает трубу вверх в районе колена, перепрыгивающего через рулевую рейку. Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна пара ключей на Шпильку с гайками и широкими шайбами свернуть обратно, чтоб не рассыпалось, и тоже на полочку за VINом.

Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой с головками на 13 по-моему все три - доступ со стороны бачка омывателя. Болты расположены по окружности фланца стартера приблизительно в вершинах квадрата, четвертой дырки со стороны мотора нету. Два болта сверху, один в нижней части, довольно длинный.


Скачать бесплатно журнал: В помощь радиолюбителю

Убедиться в том, что без отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы назад стартер из-под нее не протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую под плечом каким-то острым углом, торчащим из инжектора. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, под которым затянута треугольная рамка поддержки выхлопной трубы. Головка на 19, усилие потребовалось очень неслабое.

Пришлось удлиннить вороток трубой. Подлезть там и насадить головку на болт под правильным углом очень трудно: Я действовал сверху, но снизу по-моему не легче. Без поминания матери - резьба не стронулась все равно, даже с удлинняющей трубой.

Покачивая, вытаскиваем стартер в сторону переднего конца мотора в направлении от бачка с незамерзайкой. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую жгут к стартеру, придется перерезать. Рассматриваем, как сжать с боков пружинки, фиксирующие разъем слаботочного питания втягивающего реле ничего себе слаботочный! Выдергиваем разъем в направлении от бачка омывателя , провод повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка на 13, места там немного, трещоткой неудобно, хорошо иметь короткую ручку или просто комбинированый ключ.

В этом нет ничего сложного. Дефлектор аккуратно поддеваем с одной стороны отверткой и вытаскиваем слегка вперед. Тоже самое проделываем с другой стороны, и он оказывается у нас в руках. Корпус самого дефлектора держится в торпеде на таких небольших усиках сверху, так что смело, просовываем в него руку и без особых усилий вынимаем из торпеды.

Далее нам понадобится ти миллиметровый компьютерный вентилятор, не пугайтесь что он немного больше дефлектора, под посадочную площадку патрубка он подходит великолепно. Прицеливаемся им примерно по центру корпуса дефлектора и карандашиком делаем небольшие пометки его размеров.

Теперь нам понадобится ножовка или канцелярский нож что более желательно и не спеша делаем разрезы прямо в пластике. Линиями с помощью ножа и пассатижей соединяем их, и отламываем кусочек пластика.

С другой стороны все тоже самое. Отломанный пластик не выкидываем, он в хозяйстве еще сгодится. Пробуем вставить вентилятор в получившийся проем. Следите, чтобы он входил весьма плотно, иначе получится шалтай-болтай. Возвращаем на место внутреннюю часть дефлектора с лопастями и замечаем, что они при повороте будут мешать вентилятору, а точнее он им не даст повернуться на максимальный угол.



магнитолы от схема проводки


Отмечаем часть, которую надо отрезать, чтобы ничего не мешалось. Разбираем лопасти и все лишнее отрезаем как от держателя, так и от самих лопастей.

Главное будьте аккуратными, лопасти очень хрупкие и нам не надо их повредить. Всю конструкцию собираем обратно, и устанавливаем вентилятор. Проверяем, нормально ли движутся лопасти.



магнитолы схема проводки от


А теперь по поводу вентилятора. У нас их было 2. Второй конечно дует посильнее, но и первый прекрасно сгодится для нашей задачи. Пробуем сначала один, потом другой. Теперь наша задача сделать так, чтобы вентилятор тянул воздух из печки а не, наоборот, через дефлектор. Для этого нам надо сделать его как можно более герметичным. Просто берем те кусочки пластмассы, которые у нас остались и заклеиваем ими все ненужные задние проемы, сажая их на герметик. Тюнинг печки ВАЗ Сначала вентилятор вставляем в площадку патрубка.

Затем корпус дефлектора, параллельно направляя вентилятор в то отверстие, которое мы вырезали. Ну и незабываем, вернуть на место лопасти. По поводу подключения электрики, то тут все элементарно.



от схема магнитолы проводки


Лучше всего подключать кулер к проводу печки. А если некуда поставить отдельную кнопку для кулера, то возможно прицепить его на один провод с вентилятором печки. Диоды в схеме жизненно важны, иначе у печки будет одна скорость вместо двух.



Схема проводки от магнитолы видео




Выбирайте на 12 вольт и больше. Они представляют собой пластиковую основу, которая усилена сверху хромированной накладкой. По сути своей она не может качественно защитить автомобиль при столкновении, а про зрительный эффект и говорить нечего, выглядит не вполне изящно. Так что постараемся сделать из этого слабенького элемента более надежную конструкцию, чтобы хотя бы при слабом ударе не пришлось ремонтировать или менять бампер нашего автомобиля.

Суть идеи состоит в усилении бампера профилем Г-образного сечения из металла, плюс к этому немного передвинем защитную часть от кузова. Итак, демонтируем передний и задний бампер ВАЗ В процессе тюнинга мы будем использовать имеющиеся технологические отверстия, кроме этого делаем дырки в профиле. Что касается соединителей, то выполняться это будет следующим образом: Получается, что мы сделали крепление для нижнего болта бампера.

Пластины на соединителе загибаются очень просто, это не составит особого труда.



от магнитолы проводки схема


Далее монтируем усилительный профиль и на него сажаем бампер. В итоге мы получаем довольно массивный бампер, который не будет деформироваться в случае легкого удара. К тому же он имеет зазор между кузовом - 5 см. Совершенно поменялся внешний вид машины, он стал более эффектным.

Если вас не устраивает стандартная модель, то можно бампер своими руками. Для начала нужно спроектировать его внешний вид. На этом этапе стоит продумать все детали, чтобы в процессе установки не возникло неожиданных трудностей. После снятия бампера Ваз его нужно тщательно промыть моющим средством и просушить.

Далее устанавливаем его, учитывая при этом угол положения в его нормальном положении и клиренс. Контуры будущего бампера заполняются монтажной пеной, туда уходит порядка больших баллончиков.

Для надежности армируем пену проволокой или полосками металла. Пена сушится около 3 дней. Как только пена высохла можно переходить к следующему этапу. Переносим эскиз на полученную конструкцию, заранее делаем разметки при помощи приготовленных шаблонов.

Затем вырезаем с помощью острого ножа излишки пены. Наносим на поверхность тонкий слой эпоксидной смолы и стеклоткани. Чтобы вещество лучше впитывалось, можно разбавить смолу с растворителем. Ждем высыхания и переходим к шпаклевке. Шпаклюем в один слой.



проводки от магнитолы схема


Если будет нужно, то оставляем вырезы под противотуманные фары и т. Шлифуем поверхность бампера наждачкой, которая имеет зернистость не более Пошаговый процесс подготовки Первым делом снимаем клемму минус с аккумуляторной батареи. Для того чтобы установку ПТФ можно было выполнить гораздо проще, необходимо снять бампер.

Для этого выворачиваем 4 самореза на колесных арках, 2 самореза на креплении в нижней части у бампера, а также все гайки, которые крепят защиту картера двигателя или пыльника, которые идут с завода изготовителя. После этого выкручиваем решетку радиатора. И лишь после выполнения всех этих работ можно будет с лёгкостью демонтировать передний бампер. А делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить места крепления и сам корпус: Монтаж ПТФ фото-инструкция Как вы уже могли заметить, бампер Лады Гранта представляет из себя единую отлитую форму из пластика, в корпусе которого и расположены места для противотуманных фар, скрытые заглушками.

Цилиндр заполняется горючей смесью через открытый впускной клапан. Иными словами, поршень всасывает горючую смесь. Впуск смеси продолжается до тех пор, пока поршень не дойдет до нижней мертвой точки.


Устройство автомобиля

За первый такт работы двигателя кривошип коленчатого вала поворачивается на пол-оборота. В процессе заполнения цилиндра горючая смесь перемешивается с остатками отработавших газов и меняет свое название, теперь эта смесь называется рабочая. Второй такт - сжатие рабочей смеси рис. При такте сжатия поршень от нижней мертвой точки перемещается к верхней мертвой точке. Оба клапана плотно закрыты, поэтому рабочая смесь сжимается. Из школьной физики всем известно, что при сжатии газов их температура повышается.

В заводской инструкции к автомобилю можно увидеть один из параметров двигателя с названием - "степень сжатия" например 8,5. А что это такое? У бензиновых двигателей в конце такта сжатия объем над поршнем уменьшается в раз. В процессе такта сжатия коленчатый вал двигателя поворачивается на очередные пол-оборота. От начала первого такта и до окончания второго, он повернется уже на один оборот.

Третий такт - рабочий ход рис. Во время третьего такта происходит преобразование выделяемой при сгорании рабочей смеси энергии в механическую работу. Давление от расширяющихся газов передается на поршень и затем, через шатун и кривошип, на коленчатый вал.

Вот откуда берется та сила, которая заставляет вращаться коленчатый вал двигателя и, в конечном итоге, ведущие колеса автомобиля. В самом конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от электрической искры, проскакивающей между электродами свечи зажигания. В начале такта рабочего хода сгорающая смесь начинает активно расширяться. Поскольку впускной и выпускной клапаны все еще закрыты, то расширяющимся газам остается только один единственный выход - давить на подвижный поршень.

При этом на всю площадь поршня давит сила в несколько тонн, которая через шатун передается на кривошип коленчатого вала, создавая крутящий момент. При такте рабочего хода температура в цилиндре достигает более градусов. Коленчатый вал при рабочем ходе делает очередные пол-оборота. Четвертый такт - выпуск отработавших газов рис. При движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке открывается выпускной клапан впускной все еще закрыт , и отработавшие газы с огромной скоростью выбрасываются из цилиндра двигателя.






Комментарии

Конечно. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос.
18.09.2018 05:54
Перефразируйте пожалуйста
22.09.2018 15:53
А вы сами поняли?
27.09.2018 16:51
Я считаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.
28.09.2018 21:21

  • © 2009-2017
    dionis-club.ru
    RSS фид | Карта сайта